Die Anzahl der Kollektionen pro Jahr hat im Jahr 2025 keinen universellen Wert mehr. Je nach Marktsegment, logistischer Strategie und europäischen Regulierungsanforderungen kann eine Marke zwei große saisonale Linien einführen oder ihre Ständer jede Woche erneuern.
Aktueller Kalender der Kollektionen je nach Marktsegment
Vor Ort variiert das Produktionstempo je nach Luxus, Mittelklasse oder Ultra-Fast-Fashion von einfach bis zehnfach. Das klassische Modell Frühling-Sommer / Herbst-Winter, das lange von der gesamten Branche geteilt wurde, beschreibt nur noch einen Bruchteil der Realität.
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Die Luxusmarken haben einen klaren Kurswechsel eingeleitet. Gucci hat bereits 2020 angekündigt, die Anzahl der Shows reduzieren und sich vom festgelegten Kalender lösen zu wollen. Der British Fashion Council und der Council of Fashion Designers of America haben diesen strukturellen Rückgang der Anzahl der Modenschauen gefördert. In der London Fashion Week 2024-2025 präsentieren mehrere Labels eine einzige große jährliche Kollektion, die in aufeinanderfolgende Lieferungen unterteilt ist, anstatt in mehrere separate Linien.
Um die Trends der Modekollektionen besser zu verstehen, muss man das andere Ende des Spektrums betrachten. Plattformen der Ultra-Fast-Fashion wie Shein stellen täglich mehrere Tausend neue Referenzen online, wodurch das Konzept der “Kollektion” obsolet wird. Zwischen diesen beiden Polen bewegen sich die Mittelklasse-Marken in der Regel zwischen vier und acht jährlichen Kollektionen und fügen eventbasierte Kapseln hinzu (Feiertage, Schulanfang, Urlaub).
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Europäische Regulierung und erzwungene Reduzierung der Referenzen
Der Zusammenhang zwischen Gesetzgebung und Frequenz der Kollektionen wird in den Inhalten für die breite Öffentlichkeit selten erläutert. Er ist jedoch zu einem strukturellen Faktor für Marken geworden, die auf dem europäischen Markt verkaufen.
Die zukünftige Verordnung über die Ökodesign von nachhaltigen Produkten (ESPR), die im Rahmen des europäischen Green Deals festgelegt wird, zielt darauf ab, die Mengen an Markteinführungen zu begrenzen und bereits bei der Gestaltung Nachhaltigkeitskriterien vorzuschreiben. Die Greenwashing-Richtlinie, die im gleichen Zeitraum vorbereitet wird, zielt auf unbegründete Umweltbehauptungen ab. Konkret bedeutet dies, dass die Anzahl der Kollektionen ein regulatorisches Risiko darstellt: Jede neue Referenz muss potenziell Anforderungen an Rückverfolgbarkeit und Nachhaltigkeit erfüllen.
Für eine Marke, die acht Kollektionen pro Jahr herausbrachte, stellt die Einhaltung der Vorschriften einen Kostenfaktor für Dokumentation und Qualitätskontrolle pro Referenz dar. Mehrere Marken antizipieren, indem sie die Anzahl der Linien reduzieren, anstatt diese zusätzlichen administrativen Kosten auf jedes Stück zu verteilen.
Was sich für französische Marken ändert
Der französische Bekleidungsmarkt verzeichnet im Jahr 2025 im Vergleich zu 2024 einen leichten Rückgang im Wert. Die Verkäufe im Geschäft sinken stärker als der Durchschnitt, während der E-Commerce weiterhin wächst. In diesem angespannten Marktumfeld ermöglicht die Rationalisierung der Kollektionen den Schutz der Margen, anstatt die unverkäuflichen Bestände zu vermehren.
Einkaufszentren, Gewerbegebiete und Geschäfte in Innenstädten stehen alle unter vergleichbarem Druck. Die Outlets bleiben die einzigen Formate, die sich behaupten können, was die Migration der Verbraucher zu opportunistischen Käufen anstelle von ständiger Neuheit gut veranschaulicht.
Second Hand und Ultra-Fast-Fashion: zwei Kräfte, die das Tempo neu definieren
Man kann nicht über die Anzahl der Kollektionen sprechen, ohne die parallelen Kanäle zu berücksichtigen, die einen wachsenden Teil des Bekleidungsverbrauchs aufnehmen.
- Second Hand etabliert sich dauerhaft als Einkaufsweg. Sie folgt keinem Kollektionstermin, was ein dauerhaftes Angebot schafft, das in direkter Konkurrenz zu den Markteinführungen traditioneller Marken steht.
- Ultra-Fast-Fashion definiert den Wettbewerb neu, indem das Konzept der Saison abgeschafft wird. Die Plattformen arbeiten mit einem kontinuierlichen Fluss von Mikro-Trends, die in Echtzeit über soziale Medien erfasst werden.
- Der digitale Bereich macht mittlerweile 30,7 % des Bekleidungsverbrauchs über alle Altersgruppen hinweg aus, was das Gewicht dieser beiden Kanäle im Vergleich zu physischen Kollektionen im Geschäft verstärkt.
Die jungen Generationen stehen im Mittelpunkt dieses Wandels. Sie kaufen sowohl auf Ultra-Fast-Fashion-Plattformen als auch auf Wiederverkaufs-Apps, ohne dass dies als Widerspruch wahrgenommen wird. Der klassische saisonale Kalender hat keinen Einfluss mehr auf diese Käufer.
Wie viele Kollektionen 2025 für eine unabhängige Marke eingeplant werden sollten
Für eine Marke, die sich neu positioniert oder ihr Angebot überdenkt, hängt die operative Antwort von drei Parametern ab: der Produktionskapazität, der Preispositionierung und dem Hauptvertriebskanal.
- Im Direktvertrieb (eigener E-Commerce oder Geschäft) reichen zwei Hauptkollektionen, ergänzt durch ein oder zwei gezielte Kapseln, aus, um das Interesse aufrechtzuerhalten, ohne die Lagerkosten explodieren zu lassen.
- Im Großhandel (Vertrieb über Multimarken oder Kaufhäuser) bleibt das Tempo durch Messen und Einkaufssitzungen diktiert, also in der Regel zwei bis vier Präsentationen pro Jahr.
- Auf Marktplätzen ist der Druck auf Neuheiten größer, aber die Rückmeldungen variieren in diesem Punkt: Einige Marken haben Erfolg, indem sie ihre Veröffentlichungen begrenzen, vorausgesetzt, sie kümmern sich um ihre Sichtbarkeit und ihr Produkt-Storytelling.
Die klassische Falle besteht darin, sich dem Tempo der Fast-Fashion-Riesen anzupassen, obwohl man weder die Logistik noch die Liquidität hat. Besser zwei rentable Kollektionen als sechs Kollektionen, die unverkäuflich bleiben.
Abwägen zwischen Volumen und Marge
Der französische Markt zeigt, dass die leichte Verbesserung, die 2024 beobachtet wurde, sich 2025 nicht bestätigt hat. In einem Kontext, in dem der Umsatz im Geschäft der Bekleidungsmarken im Jahresvergleich um 1,2 % zurückgeht, ist der Wettlauf um Neuheiten nicht mehr gleichbedeutend mit Wachstum. Die Marken, die erfolgreich sind, sind diejenigen, die ihr Angebot beherrschen, nicht diejenigen, die es vervielfältigen.
Die Anzahl der Kollektionen pro Jahr im Jahr 2025 ist kein Indikator für Dynamik mehr. Es ist zu einem Indikator für Strategie geworden: Marken, die bewusst ihr Tempo reduzieren, antizipieren sowohl die ESPR-Regulierung, den Druck auf die Margen als auch den Wandel der Kaufgewohnheiten hin zu Second Hand und Digital. Für eine Marke zählt nun die Abverkaufsquote pro Kollektion mehr als die Anzahl der jährlichen Markteinführungen.